1957年巴黎，著名服装设计师克里斯汀·迪奥因心脏病发突然去世，留下摇摇欲坠的Dior品牌。迪奥的学徒、21岁的伊夫·圣罗兰（皮埃 尔·尼内饰）临危受命，成为Dior最年轻的首席服装设计师。他的个人处女秀“Trapeze”一鸣惊人，让世界都注意到了他的存在，也促成了他和皮埃 尔·贝尔杰（圭洛姆·加里尼）的遇见。他们既是恋人也是事业拍档，在1962年创建了后来叱咤时尚界的奢侈品牌YSL。尽管内心的魔鬼时时困扰他，圣罗兰开始用他的服装改变整个世界…… ◎QAF

1712年，第七代将军德川家继之时，深受第六代将军家宣器重的间部诠房（及川光博饰）受命辅佐幼主摄政。秋元乔知（岸谷五朗饰）等一批老臣对此心怀不满，两派斗争愈演愈烈。大奥也不例外，女总管绘岛（仲间由纪惠饰）一直协助现任将军的生母月光院（井川遥饰），对付第六代将军家宣的正室天英院（高岛礼子饰）派系的人，她成了天英院的眼中钉。府中有传月光院与诠房有私情，天英院准备抓住机会一举打垮敌人，她和秋元等人密谋先拿绘岛开刀，铲除月光院的得力助手。绘岛外出时偶遇歌舞伎名角生岛新五郎（西岛秀俊饰），对这位美男子一见钟情。此后两人又因机缘巧合频频重逢，绘岛却不知这是天英院的诡计。一日，戏院突起大火……

《做衣服》是时装界一代宗师山本耀司的坦诚回忆录。
新版增加了一整章内容及全新后记。他不禁在书中感叹：人怎么可以这么美。
山本耀司是世界时装界特立独行的存在。他被时尚界奉若神明，却称自己是“反时尚”的：“我对时尚并无兴趣，我只对怎么剪裁感兴趣”；
无数人渴望拥有他设计的衣服，他却拒绝制作主流的西服，更愿意为各种边缘人士做衣服：“我只给自己的同伴——那些坏家伙们设计衣服”；
他将布料做 旧、撕裂、破坏其平衡，一再挑战着我们对“美”的认知：“完美是丑陋的。在人类制造的事物中，我希望看到缺憾、失败、混乱、扭曲。”
在《做衣服》中，山本耀司详尽地阐述了他的造衣理念和方法，他对女人和美裳的独到观点，对背影的迷恋，对剪裁的坚持，对快时尚的厌恶。山本耀司也温情回忆了他的童年、母亲，和友人。
书中还收录了对山本耀司的100个提问，披露时装大师背后的人生细节，向我们展现了一个生活中的山本耀司。同时附有山本耀司珍贵的设计手稿，时装发布会的精彩瞬间，童年照片、生活与工作近照，以及与友人的合影等多幅照片。
-----------------------------------------------------------------
【名人推荐】
他的衣服是不同的，虽然是新买的，却让人觉得似乎既旧又新，镜子中看到自己好像比过去更像自己，真不可思议。过去，我是在穿衣服，而现在，我在衣服里。
——维姆·文德斯（电影导演）
大约三年前，我作为模特出席过一场Yohji的男装秀，简直太棒了。在今后的20年里，我都祝福这个可爱的男人获得每一次成功。
——薇薇安·威斯特伍德（英国时尚教母）
我非常尊敬他的工作。山本耀司在连贯性、才华和先锋性上，是所有时尚设计师的表率。
——缪西娅·普拉达（普拉达、灵魂设计师）
他在时尚界开创了美的全新境界。
——卡尔·拉格斐（香奈儿首席设计师）
-----------------------------------------------------------------
【编辑推荐】
◎ 长销经典、山本耀司坦诚回忆录，增加了一整章内容及全新后记，“重版出来”！
《做衣服》新版补全初版之后山本耀司的人生轨迹与心得体会，增改照片，全新编排。
他不禁在书中感叹：人怎么可以那么美！
◎ 等身大的山本耀司360°立体呈现
山本耀司是世界时装界不可忽视的存在。然而，我们在对山本耀司的解读中，先锋观念往往被放大，却忽视了他在衣服中倾注的工匠精神。
在《做衣服》中，山本耀司深度剖析了自己的造衣哲学，深情袒露自己诸多人生细节。同时，书中收录了他的多幅珍贵手稿、作品系列，以及生活与工作近照等，并通过百问百答，向我们展现了一个生活中的山本耀司。
◎装帧改用黑色底色，体现山本耀司品牌美学

服饰是民族文化的重要组成部分，又是历史发展和社会时尚嬗替的标志之一。
《中国古代服饰研究》(世纪文库)文字清丽，斐然可读，插图丰富，多为珍品，是一部深受专家赞誉和读者欢迎的名著。

世界时装日本浪潮的新掌门人山本耀司唯一自传
Yohji Yamamoto是个谜，是个集东方沉稳细致的性格于一身的谜。《我投下一颗炸弹》为你揭开这个谜。让你看懂日本设计，读懂日本设计师。日本设计为何能震撼世界！？
本书揭开山本耀司对于衣饰、布料等细节的灵感构思
回忆设计大师的成长心路历程,关于设计，关于理想，关于友谊，关于家庭，关于爱情。
纪录山本耀司如何跨界合约，和坂本龙一一起玩音乐，与北野武、Wim Wender拍电影，和寺山修司创作俳句
⋯⋯
山本耀司漫谈他所欣赏的当代设计大师：川久保铃，Jean Paul Gaultier,Azzedline Alaia，Sonia Rykiel
收录山本耀司重要设计年谱：参与华格纳歌剧服装设计、碧娜鲍许舞台服装设计、北野武电影服装设计
内含数十张山本耀司设计手稿
收录日本知名作家松冈正刚为山本耀司所写的专文《踪影的逆袭》
还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢？
—— 山本耀司
为什么叫my dear bomb,为什么叫“我投下一枚炸弹“。
山本耀司曾经形容自己是一个会在衣服里“藏炸弹“的人，这种如同孩子般的淘气和玩心，是以此为武器，对抗这个不能认同的世界。
在《山本耀司：我投下一枚炸弹》中，他在自序的最后一句写道：“这，是我曾爱过的一个男人的故事。“他用一个女人去折射自己作为第一性的社会义务，用一个宛若孙子的孩子去确认自己的童年，用几个记忆瞬间捕捉早逝父亲的身影，并以其遭遇表述他对战争的态度，以及对母亲的爱⋯⋯在这些文字中，他向没有准备的读者投下一枚又一枚炸弹，让你明白为什么在黑色中，他是安全的，无人能及的。——《新视觉》2013.131
对于所有从事设计、趋向时尚的人来说，山本耀司代表的不仅仅是一个名字而已。当时尚界还在以西方传统的紧身衣裙展现女性曲线时，山本耀司勇于突破传统，以和服为概念出发，用垂坠、层叠与缠绕等效果，将女性曲线覆盖于中性化的服装下，创造出时尚界的日本新浪潮。他擅长运用布料及各式的黑，让传统的、用途狭窄的黑色，脱离丧礼般的印象，一跃成为时尚的化身。而他与川久保玲、三宅一生是亚洲少数能在高级时装界站稳地位的设计师，其与主流时尚背道而驰、又能引领潮流的魅力，至今不辍。
身处时尚圈数十年，无论世界潮流如何改变，山本耀司从未放弃自我，而这本唯一亲笔自传《山本耀司：我投下一枚炸弹》正继承了山本耀司这样的风格，书中完全揭开了山本耀司的人生以及他的创作本质。
全书分为两大部分，在第一部分里，山本耀司回溯了自己无父的童年，出身于战后单亲家庭的他，毫不避讳地承认受到母亲职业妇女身分的影响，认为女人最性感的时刻便是工作的当下。而他因此痛恨所有为了男人打扮的女人、痛恨让女人穿着得跟娃娃一般，沦为附庸，甚至认为女人就应该穿着男人的服饰。除此之外，第一部分也谈及了中晚年突然其来的婚姻与孩子，他论及周旋于女人之间的过往，毫不隐藏地说明男人心理。为读者揭开他私生活神秘的那一面。
第二部分则以更多的篇幅谈论创作的本质。在这个篇章，山本耀司提到了如何倾听布料的声音，让布料展现最自然的垂坠度，又如何判断钮扣的正确位置，以及衣领、衣褶的塑造方式。有趣的是，山本耀司提到设计师与打版师之间的微妙关系：他不对打版师描述自己的想法，避免打版师为了配合设计师，而丧失了变化的空间。
从山本耀司对于设计的种种论述，不但能够见识到其设计天分及努力的痕迹，更呼应了时尚界对于他擅于善用布料的评价。而他忠于自我及对男装与女装的想法，让本书成为从事设计与向往时尚者不可不读的作品。
在这本带有山本耀司风格的神秘黑色书籍之内，山本耀司褪去“时尚大师”的面貌，展现一个毫不隐藏、赤裸坦诚的自己，也是所有亟欲了解山本耀司者应收藏之作。
关于设计，山本耀司说：
音乐家或许会宣称：“音乐是感性的。”可是为了被大众认可，他在成名之前必须花上几年，甚至数十年的功夫磨练技巧。服装设计师也一样，在他做出自己的东西以前，也必须全面吸收基本技法。说到底，即便是一条狗同样也需要训练。在淬炼成为志高气满的艺术家以前，扎实的基础训练是不可或缺的。
关于女人，山本耀司说：
很遗憾，对于那些善用性别魅力的女人，我感受不到一点性吸引力。我觉得反感。可是在瞥见工作妇女的当儿，我会意识到一股强烈的性兴奋：她的后背，在她辛勤地踩踏缝纫机时，亦或是她的侧面，当她心无旁骛地把针别在衣服上的时候。此时的我不但崇敬之意油然而生，或许也想着要助这些在社会中求生存，努力工作的妇女们一臂之力。
关于男人，山本耀司说：
我喜欢挑惹或刺激那些不显酷、不时髦的男人，可是我不下重手。相反地，我会利用所有我们这些无用之人都会不知不觉欣赏的心理诡计。虽然女人认为不值，不过男人就是喜欢赌博、游戏这一类的东西。我占用了男人这一部份天性的便宜，将注意力放在衣服无端的附加物，诸如扣洞和口袋这种细节之上。
关于家庭，山本耀司说：
只要是小孩都有过万分可爱的时候，这弥补了他们令父母亲一辈子烦忧的缺点。我决心要让我的小孩快乐，最希望的莫过于我的小孩永远不必问：“爸爸在哪里？”我被这种感情的力量，这种无法控制，且根植于人世间最深处的感情的力量彻底淹没了。
虽然这个孩子是被迫怀上的，他身上却有我的一部分。这个孩子里面住着幼年时候的自己。

《花间集》原为供歌伎伶人演唱的曲子词选本，成书于公元940年，是中国最早的词选集，其内容多写男女艳情，涉及上层妇女琐碎、休闲、侈糜的日常生活，且好以女子口吻为之。
这本书以《花间集》和部分晚唐、五代、宋代诗词中描写的十六种物件如屏风、枕头、梳子、口脂等为线索和底本，以当时的造型艺术（纸上绘画、壁画、饰品等）为参照，深入、充分、兴味盎然地探究考证一千多年前中国女性生活的种种细节，尽力再现那个遥远的年代之一角，有助于读者了解、感受中国的古代社会，也有助于理解和体会滋味复杂、褒贬不一的“花间词 ”。

每个人的身体都有着这样那样不同的特征，每个人对待自己的身体也都抱着又爱又恨的心情。穿衣打扮更是是我们现代人每天都无法回避的话题。而时尚到底是怎么一回事呢？看似奇葩的街头潮流，其背后隐藏的信息是什么？像川久保玲、山本耀司、三宅一生这样的设计师们试图通过服装表达的又是什么？说到底人为什么会通过穿衣服来隐藏自己的身体？而真正想隐藏的到底又是什么？
哲学教授鹫田清一希望通过一种简单易懂的方式向人们讲述他关于时尚的“身体论”。

日本女生的制服变迁过程经历了近代社会制度、社会集团与阶级的整合，是女生对于“穿什么”这一问题的思索与尝试。“女生”这一社会身份与女生制服的出现意味着传统服装体系的变革。而面对这一变革，既有欣然接受之人，也有慎重其事甚至断然拒绝之人。在时代与社会的更迭中，女生制服受到国家思潮、学校教育方针、女生自身的判断与行为、家长的希求、周边市民的看法与媒体舆论的反响等诸多因素的交织影响，伴随着社会价值观的冲突与动摇，才最终得以慢慢确立。

2011年美国大都会艺术博物馆轰动业内的时尚大展同名图录
精美大图呈现时尚“鬼才”麦昆的百余件标志性设计作品
...................
※编辑推荐※
♦ 以跨越近20年的百余件时尚单品，串联起时尚“鬼才”麦昆与团队打造的30多个 时装系列，再现2011年轰动业内的时尚盛会。
♦ 著名时尚摄影师为本书拍摄精美大图。扎实精湛的裁缝手艺、令人眼花缭乱的科技手段、代表着高级定制的创意裁剪与精细工艺在这些优美的时装照片中尽数展现。
♦ 来自本书作者的研究、麦昆的自我宣言和其合作伙伴及继任者的追忆，揭示了麦昆的精妙设计所包裹的灵魂——民族情怀、故事传说、丰富的艺术源头和对未来的惊艳想象。
...................
※内容简介※
他是伦敦东区的穷小子，十六岁辍学后成为萨维尔街的裁缝学徒，继而其名字——亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）——便与意大利时装设计师罗密欧·吉利（Romeo Gigli）、中央圣马丁艺术与设计学院、纪梵希和古驰集团紧密相连。天才虽已陨落，其时装设计却有着永恒的生命力，在风起云涌的时尚界独树一帜。
美国大都会艺术博物馆于2011年为著名设计师亚历山大·麦昆举办了回顾展，盛况空前。本书是该展览的同名图录，以时尚摄影师瑟尔韦·松德斯伯（Sølve Sundsbø）拍摄的百余幅精美大图展现这位设计师的标志性作品，探寻其中既传统又具颠覆性的精湛工艺，和它们承载的故事、历史与文化。麦昆的时装秀犹如装置艺术与行为艺术，本书亦对其中的叙事结构进行关注。策展人安德鲁·博尔顿携手时尚编辑为本书撰写了富有洞见的文章，并专访麦昆的衣钵传人、现任亚历山大·麦昆创意总监莎拉·伯顿（Sarah Burton），还原了麦昆的传奇经历、奇思妙想与秀场上的精彩瞬间。
...................
※媒体推荐※
“这本书的特色是以新拍摄的绝妙照片来呈现这位已故设计师的一些最为光彩夺目的作品，这本书还收录了蒂姆·布兰克斯对麦昆的继任者莎拉·伯顿的专访——迄今为止内容最丰富翔实的对伯顿的访谈之一。”
——《纽约杂志》
“这部华丽的巨著颂赞了麦昆的才华。这本书的全息图封面使其成为一份珍藏。”
——美国版《芭莎》
“它旨在成为一本也许能让未来对麦昆先生的重要性的研究所倚赖的参考书。”
——《纽约时报》

时尚的定义会随着不同的历史时期与文化更迭而有所改变。为了解答时尚是什么，本书雄心勃勃地追溯了各个时代、世界各个角落的时尚发展史，从古希腊罗马的垂裹服饰、中国唐朝的宫廷丝绸服饰到当代运动服设计和日本街头文化，追溯每一次时尚潮流的演变。它既会带我们见识印度莫卧儿帝国的宫廷服饰、19世纪的钢箍裙撑，也会告诉我们如何欣赏经典套装的线条设计，还会揭开超短裙的政治隐喻和最新“智能”面料的科学理念。书中将社会历史变革、文化背景与时尚大事相对照，便于读者理解。翻阅这部赏心悦目的著作，不但能掌握2500年的时尚脉络与精髓，也将从一个独特的角度重新认识我们自己。时尚不再高不可攀、无从把握。
●时尚领域专家玛尼·弗格率领国际专家团队联合编撰，内容权威可靠。
●遴选2500年时尚发展史上的里程碑事件与代表性作品，聚焦图文细节。
●大事年表梳理重大历史事件，将时尚发展和社会历史变革相对照，多维阐释时尚风潮。
●超过1000幅高清图片，精心设计的美观版面，哑粉纸全彩印刷，完美呈现。
这本百科全书式的图文书记录了从公元前500年至今，时尚变迁方方面面必不可少的信息，重点介绍能体现某种特定风格的主要代表服饰。
本书追溯了时尚发展史上所有重要时期、代表性事件和形成时尚风潮的要素。古希腊和古罗马服饰，中国唐朝宫廷服饰，日本和服的出现，早期美国原住民及前哥伦布时代的当地织物，文艺复兴时期、王政复辟时期和浪漫主义时期的服饰，美好年代与装饰艺术，运动服、成衣和高级定制时装，英国男装革命，日本街头时装......时尚偶像人物，世界上最具影响力的设计师，设计师与风格如何相互影响，文化和历史事件对日常服饰的影响，将时尚带往新方向的创新理念与技术革新......内容讲解细致，具体到面料的选择、战争或繁荣时代对设计的影响、经典套装的线条设计、超短裙的政治隐喻、垫肩的出现过程、最新“智能”面料的科学理念等等。可谓包罗万象，巨细靡遗。
人们总是希望将自己时尚、美丽、自信的一面呈现在众人面前。个性妆容、修饰和自我展示对于人类来说就如同呼吸般自然，从我们古老的祖先开始就是如此。
本书以大量精美插图和国际专家团队的细致讲解为我们展现了2500年来人类追求美与时尚的恢宏画卷，也将帮助我们站在更高的角度来理解当代时尚的精髓，重新认识自己。

去年，一部以美食为主题的纪录片《舌尖上的中国》风靡全国。今年，又将有一部聚焦“千年美服”的纪录片《布衣中国》呈现给观众。记者昨日从《布衣中国》制作方之一、深圳越众影视公司了解到，由该公司与中央电视台合拍的十集电视纪录片《布衣中国》3月31日正式开拍，首个奔赴浙江湖州的摄制组已经启程。据了解，《布衣中国》是制片人邓康延继《先生》之后的又一力作。

这是一本关于衣着历史的书。在书中，服装史学家露西·阿德灵顿通过丰富的历史描写，揭示了我们的衣着变化和衣着时尚的发展历史：从远古时代到今天。书中精美的插图，以及强有力的历史证据，充分展示了我们的穿着方式是如何与美学、性别、阶级，以及生活方式息息相关的，并为我们提供真正欣赏 这些——我们最常见的所有物——的品质的机会。
“任何一个有着满柜子复古衣服的人都会发现，《历史的针脚》是穿着艺术的入门图书。”——《周日邮报》
“通过把每一个章节集中在不同的服饰领域，以及它们截然不同的历史，露西·阿德林顿将本书的故事塑造得生动有趣、充满活力，令人印象深刻。这些故事有些非常迷人，有些令人沮丧，有些令人感动，有些令人惊讶——这些都超越你对服饰史的期望……阅读本书后，你能走得更远，在下一次打开衣柜的时候会有不同的观点。”——Bookbag书评网
“对于对服装历史或者历史感兴趣的人来说，这是一本令人愉快且易于阅读的读物。”——《你以为你是谁？》杂志(Who Do You Think You Are?)
“内容很有说服力，也很有智慧……细致又具吸引力。”——《泰晤士报文学副刊》（TLS）
“太精彩了。”——S杂志,《周日快报》

A sexy widow discovers her late husband had a secret apartment where he cheated on her. Now she decides to use the same apartment to explore her own sexuality. @

《西方服装通史经典图鉴（简体中文珍藏版）》展现了从公元前2000年至20世纪西方服装发展的历程，以绘图的方式，有代表性地选取了帝王、贵族、普通市民、士兵以及仆人等社会各个阶层的装束，并配备了精确的文字描述，内容丰富，脉络清晰，是一本非常难得的服饰经典图史。
服装史对于服装设计专业的学生乃至设计师的重要性，要大于一般专业史对于相关专业的重要性。因为服装的基本元素存世已久，服装款式和色彩的流行周而复始，服装之新常于旧，而设计之创意实孕育于历史之回顾。
西方服装史其实就是世界主流服装史。中国的学生需要同时学习本国的服装史和世界服装史。学习本国服装史之重点在于古代服装和传统民族服装，学习世界服装史则需要从古代一直关注到当代。
服装史是物的历史。文献的记载固然重要，图像和实物却更加生动、真实和直接。文字描述有力不能及之处，而图像常能收一目了然之效。所以，服装史常以图史之形式问世。

改变人生从改变服装开始，改变服装却要从改变内心开始。改变自己对服装的偏见，改变自己对美的看法，改变自己对自己的看法，增加自信，承认自己是美丽的。这本书不让读者增加购物，不让读者紧跟潮流，读者只要发现自己的特点，做最美的自己就是成功。抛弃不给你造成不自信的服装和心态，时尚，优雅就会从内至外的散发。

本书考察了时尚和身体的关系，把关于时尚和衣着的各种文献和身体的社会学联系起来，指出前者忽略了身体，而后者则在研究中把时尚和衣着的问题边缘化了。作者指出要理解时尚和衣着就必须理解在特定文化中身体所被赋予的意味――因为时尚对之说话的是身体并且由身体带到几乎各个社会情境和场合中。在参考道格拉斯、福科、梅洛-庞蒂、戈夫曼和布尔迪厄等人著述的基础上，本书提供了关于身体、时尚和衣着之间的联系的洞见，提出了关于时尚和身体的“情境身体实践”的观点。

本书传达了拯救地球，也拯救你衣柜的新购衣哲学。真正的时尚不是买买买，而是想好了再买。
你知道吗？在你消费廉价时尚的同时……
—80,000,000,000—
全世界每年製造出约八百亿件衣服
—1/2—
每位女性每年平均购买衣物为其体重之一半
—20/80—
然而，大多数人有80％的时间只穿衣柜裡20％同样的衣服
而且光以英国为例，每年完全都没被穿过的衣服多达24亿件，价值高达100亿英镑，平均每户每年要丢掉26件还可以穿的衣服。
知名时尚大厂的恶性竞争，导致了这一切……
如此不必要的浪费，不仅害惨了地球，也毁了你的穿著品味…..
感动好莱坞一线女星如梅莉．史翠普的“绿地毯计画”的共同发起人露西．希格尔，有感于今天横扫全球的快速、廉价时尚的犯滥，耗费数年採访调查，深入全球时尚产业与成衣业的各个角落，探究它们究竟是如何连哄带骗，毁了地球，毁了你的衣柜，毁了血汗工厂中无数童工、女工、与弱势的人生……
你知道你正穿著黑心在身上吗？
我们正生活在一个“衣”满为患的时代。时尚大牌、零售商、百货公司透过每季不断推出的新款与折价拍卖，哄骗、唆使你掏光荷包买进一件又一件其实你根本不需要的衣服。结果，仅以英国为例，每年完全都没被穿过的衣服竟多达24亿件，平均每户每年要丢掉26件还可以穿的衣服。
失血的不只是个人的帐户存款。真正难以弥补的是，我们为了生产廉价的快速时尚付出的社会成本。为了利润极大化，大量的血汗工厂——没有基本工资保障、超时加班、童工、强迫劳役、虐待、性侵害——已为成衣产业不可告人但也不可或缺的一环。在有八成的妇女是成衣工人的孟加拉，因为工厂缺乏安全考量，火灾与倒塌已经夺走上千条性命。快速时尚不谈人权。
同样难以挽回的是生态的破坏。镁光灯下看来光鲜亮丽的服饰，暗地裡对自然环境伤害甚钜。製作牛仔裤需要的喷砂，能导致缺乏卫生防护的工人得到硅肺病。一件牛仔裤所需的棉花，在加工过程中需要将近20000公升的水。纺织产业是全世界较大用水户之一，一家大型的服装品牌一年就要用掉相当于43000座标准游泳池的水。在中国，为了生产更多的喀什米尔羊毛，犯滥的畜牧业导致戈壁地区每年有近千平方英里的土地变成沙漠，成了沙尘暴的元凶。
每年1.4%的改变，让你少买一件更时尚
然而，本书作者露西．希格尔认为，我们也不必为了挽救快速时尚的恶果而完全不买衣服，关键在于“审慎挑选”与“理性分配预算”。环保的有机纤维、动物友善的养殖场、回馈给在地农夫与传统工匠的公平贸易、确切落实针对代工厂的环保与人权稽查、二手衣的再利用、换衣市场等等充满创意与爱心的良心时尚，都是拯救地球与你的衣柜的良方。而我们——全世界的消费者——需要做的只是把每年的购衣总预算从4.6％提高到6％而已……

《流行体系:符号学与服饰符码》应用语言学和符号学方面的专门知识，将流行服装杂志作为一种书写的服装语言来分析，并将这种书写的服装看做制造意义的系统，即制造流行神话的系统。《流行体系:符号学与服饰符码》贯穿了巴特前后期的思想，具有转折性的关键意义，是一本建构方法的著作。

《20世纪世界时装绘画图典》向观众奉献了一场光彩夺目的视觉盛宴，四百多幅精美的图片相当完备地呈现了20世纪世界时装绘画的历史，同时也借助当代最伟大的插画师的视角回顾了时装界的发展进程。20世纪之初的时装插画突然打破了传统的、单纯针对时装本身的、生硬且缺乏生机的再现模式，转而发展成今日人们之所见的灵感进发、情感充沛、激情洋溢的表现风格。通过凯利·布莱克曼的汇编，我们得以博览到这些经年累月的散发着动人魅力、极具标志性色彩的时装绘画。
《20世纪世界时装绘画图典》的图片精选自那些素有“时尚圣经”之称的《GazetteduBonTon》、《时尚》、《女性时装日报》、《哈伯·芭莎》等著名期刊，将保罗·波莱特、可可·夏奈尔、克里斯汀·迪奥、伊夫·圣·罗兰，以及詹尼·范思哲等诸位世界顶级时装设计师的重要作品编辑成珍品系列——其内容之广泛，涵盖自装饰艺术时期到现代主义时期、再到今天之由电脑与艺术家手绘并行的表现手法与风格，一切皆历历在目。
《20世纪世界时装绘画图典》不仅呈现了超过140位著名时装绘画大师的作品，同时还包括多位名不见经传的艺术家，以及若干不知名的艺术家的作品。对于时装界的专家与学生、时装历史研究人员、艺术家、插画师以及任何热爱时装的人士而言，《20世纪世界时装绘画图典》既是宝贵的资料库，同时也是灵感的源泉。